Jedna staršia pani, z ktorej pred časom jej dcéra chcela urobiť moju svokru, mala dve zlé vlastnosti. Nenávidela svojho bývalého muža a teda všetkých mužov bez výnimky. A každému vždy dirigovala, ČO má urobiť a AKO to má urobiť.

V tomto diele svojho seriálu Vám ukážem, aké náradie považujem za vhodné pre spracovávanie Depronu, teda AKO by sa to malo robiť a v nasledovných častiach budem už len písať, ČO treba urobiť. A pretože jeden obrázok je za tisíc slov, tak od tohto dielu nájdete priamo v texte množstvo obrázkov. Pokiaľ čítate seriál po jeho dokončení, máte výhodu, môžete jednotlivé časti čítať v ľubovoľnom poradí, pokiaľ nie, mrknite do Internej galérie, množstvo obrázkov už je tam skôr, ako je dopísaný ďalší diel seriálu.
A teraz hurá do prípravy pomôcok a náradia.

Poznámka: Do článku vložím manšie obrázky, ale klikacie, ak teda budete mať pocit, že nevidíte detaily dostatočne jasne, kľudne si otvorte obrázok v novom okne prehliadača.

Depron sa dodáva v tabuliach a najčastejšou operáciou je jeho rezanie a brúsenie. Preto budeme potrebovať tzv. lámacie nožíky. Lámacie preto, lebo sa „ostria“ odlomením tupej časti nožíka podľa naznačenej perforácie, buď priloženým prípravkom (v zadnej časti noža) alebo lepšie malými plochými kliešťami, prípadne vo zveráčiku. Pozor na odlietajúci kúsok ostrej ocele!

Doporučujem zaobstarať si takýchto nožíkov viacej. Depron je veľmi citlivý na ostrosť noža a pokiaľ je nožík tupý, začne sa Depron na spodnej časti platne vytrhávať. Pokiaľ sa jedná o diel do vnútra konštrukcie, napr. rebro krídla, nie je to problém ani pre lepidlo, ani estetický. V každom prípade však používam jeden kvalitný (kovový) nožík len na Depron, balzu režem druhým nožíkom. Nožík, ktorý už nereže Depron, ale ho trhá, môže byť ešte dosť ostrý pre balzu, naopak to však určite neplatí! Na rezanie balzy, z ktorej robím na deproňákoch rôzne výstuhy, mám dve veľkosti noža a jeden najstarší, a aj najtupejší, používam na čistenie špendlíkov od zvyškov lepidla. Zdá sa mi to účinnejšie, ako metóda jedného kolegu, ktorý hrot špendlíka opálil zapaľovačom a potom ho zapichol do polystyrénu :D. Keď sme pri tej balze, na skracovanie balzových líšt sa výborne hodí mikropílka-zubatá žiletka, upevnená vo vhodnej rúčke, v mojom prípade je to zvyšok drevenej ihlice na štrikovanie.
A aby som nezabudol, oceľové pravítko by tiež nemalo chýbať vo vašej dielni.

Čo som povedal o rezaní, bezo zvyšku platí aj o brúsení. Šmirgel, ktorý ešte brúsi balzu, už nebrúsi Depron, skôr ho žmolí a drví. Preto opäť používam zvlášť šmirgel len na Depron a zvlášť na drevo. Obľúbené sú u nás v klube špongie zrnitosti 100 a 180. Životnosť je solídna, dokončujem Juniora XV. a medzitým som postavil ešte asi troje krídla mimo poradia a tento mesiac asi tú špongiu 100 vyhodím a kúpim novú.

Rovnako radi používame malé drevené hranolčeky s nalepeným suchým zipsom pomocou purexu alebo chemoprénu, na ktoré „lepíme“ výrezy zo samolepiacich šmirgľových kotúčov. Výmena otupeného šmirgľa je jednoduchá a životnosť takýchto kotúčov je podstatne vyššia, ako obyčajného papierového, nehovoriac o komforte práce. Chceme predsa stavať modely, aby sme s nimi mohli lietať, a nie sa zabávať udržiavaním náradia v dielni ;).

Suchý zips dostať kúpiť v predajni s galantériou, ale občas aj v rôznych ***-marketoch ako akciový tovar. My najviac používame šírku 15 mm a 30 mm. V galantérii Vám ich predajú na dĺžku, kľudne aj po 20 centimetrov a v rôznych farbách. Je to univerzálny materiál depronového letca, lebo môže slúžiť nie len na šmirgel, ale aj na upevnenie prijímača alebo regulátora motora v lietadle, upevnenie pohonnej batérie (tú ale istíme ešte aspoň gumičkami) alebo ako „zámok“ dvierok akumulátorov na trupe. Jednoduché, lacné a účinné.

Keď som pri tých samolepiacich materiáloch, nesmiem zabudnúť na obojstrannú samolepiacu pásku. Výborne sa hodí napríklad na upevnenie polotovaru odtokovej lišty (balza 5 x 25 – 550 mm) na drevenú dosku pri hobľovaní malým hoblíkom (na žiletky Narex). Pásky stačia dva kúsky 10 x 5 mm. Lišta potom netancuje po podložke, udržiava si definovanú vzdialenosť od hrany dosky a zabránite tak tomu, aby ste odtokovku príliš ohobľovali. Na záver odtokovku prejdete brúsnym špalíkom bez poškodenia prstov alebo nehtov a nakoniec lámacím nožíkom (tým väčším) oddelíte od podložky.

Pracovných dostičiek si zaobstarajte viacero. Nie len na hobľovanie, ale aj na lepenie či rezanie. Od tabulí na pol stola po úzke napr 170 x 700 mm na lepenie krídla, použitie uvidíte v ďalších pokračovaniach alebo v Internej galérii. Je veľmi pohodlné, keď po ustavení dielov v správnej polohe a ich zalepení môžete celú dosku jednoducho odložiť nabok a venovať sa ďalšej práci. A pri lepení horného poťahu krídla sa jednoducho bez podložnej dostičky užšej, ako krídlo, ani nezaobídete.

Pracovné dosky môžu byť zhotovené z drevotriesky, sádrokartónu či vyradených políc zo skríň. Pre naše použitie často stačia aj zvyšky, ktoré pre pôvodný účel už nie sú vhodné. Skúste zapátrať v okolí v stolárskej dielni alebo murárskej partii.
Ak je stolár Váš kamarát, určite Vám vyrobí zo zvyškov DTD dosky aj pomocké dostičky o rozmeroch cca 100 x 100 m. Dôležité je, aby ich strany boli na seba kolmé. Potom totiž okrem záťaže môžu slúžiť aj ako uholníky a pri lepení zaistia kolmosť napr. nosníkovej lišty na spodnú dosku. Ak Vám napr. ešte zrazí hranu na rohu (napr. 10 mm), pomôcka sa blíži k dokonalosti, lebo sa na rohu neprilepí.

Na zaťažovanie lepených dielov a ich zaistenie proti posunutiu si zaobstarajte rôzne predmety. Oceľový valček vľavo je zvyšným polotovarom na výrobu plášťa elektromotora. Polyamidové valčeky v strede sú zvyšným polotovarom na výrobu diskov kolies modelov automobilov Pro 10. Oceľové krúžky vpravo majú svoj pôvod tiež v elektromotoroch, navyše môžu slúžiť ako držiak bralenky s lepidlom. Keď vložíte bralenku dnom hore, lepidlo vám nezatvrdne. Aspoň teda nie v mieste hrdla.

Na kreslenie na Depron sa nám najviac osvedčilo tzv. gelové pero. Na fotke je spolu s fix permanent, je dobré napr. na kovové diely, kde by sa nám značky iným perom zmazali. Trebárs pri skracovaní hriadele motora MIG 400 do prevodovky MP-JET.

Nesmiem zabudnúť na špendlíky. Ideálne modelárske. Je dobré ich mať vždy po ruke zapichnuté v kúsku hutnejšieho polystyrénu alebo EPP. Zo zvyškov Depronu si narežeme kúsky asi 7×7 mm a napichneme na špendlíky k hlavičke. Bránia otlačeniu hlavičky špendlíka do Depronu pri lepení. Nevyzerá to najlepšie. A ak sa náhodou Depron prilepí, po vybratí špendlíka ho odbrúsime.
Aby som nezabudol. Špendlíky z lepených dielov nevyťahujeme ťahom hore, ale najskôr s nimi otočíme asi o pol otáčky, aby sa prípadne prilepený hrot odlepil a až potom špendlík vytiahneme. Ak by sem to neurobili, ľahko sa môže stať, že spolu so špendlíkom a na ňom prilepenom lepidle vytrhneme aj kus lepeného materiálu, či už Depronu alebo balzy. Ihneď po vytiahnutí špendlíka ho starým lámacím nožíkom očistíme od zvyškov lepidla, aby sme sa tým nemuseli zabávať pri lepení.

Gelovým perom alebo tenkým fixom nemusíme kresliť po Deprone plné čiary, úplne stačia malé značky v mieste, kde budeme rezať. Vyhneme sa tak možnému prekvapeniu neskôr, keď hotový model špatí škaredá čierna čiara na hrane napr. trupu, ktorá tam ostala po rezaní dosky. Alebo keď sa pomýlime.

Máme nakreslené, narezané, obrúsené. Bolo by tej hromade materiálu dať nejaký tvar. Najlepšie nejakým dobrým lepidlom.

Depron sa veľmi dobre lepí polyuretánovým (PU) lepidlom, podobným montážnym PU penám na okná či zárubne dverí. V modelárskych predajniach sa predáva pod názvom Purex (doba tvrdnutia cca 6 hodín) a Purex Rapid (doba tvrdnutia cca 1 hodina) v baleniach 25, 50 a 100 g. Nakoľko nemáme v okolí žiadnu predajňu a sme odkázaní na zásielkový predaj, zvykli sme si hľadať iné, ale nie menej kvalitné riešenia. Jedným z nich je lepidlo Soudal 66A, PU lepidlo. Predáva sa v baleniach 250 a 750 g a je ekvivalentné Purexu, ako pevnosťou, tak dobou vytvrdzovania asi 6 hodín. Prelievame ho do plastových fľaštičiek, tzv. „bralenka“ k dostaniu v lekárňach 25 a 50 ml, cena 4 a 5 Sk. Ekvivalent Purexu Rapid sa na Slovensku od Soudala nepredáva (info od reprezentanta Soudal – r. 2006). V ďalšom texte teda pod pojmom „purex“ budem chápať lepidlá na báze PU, podobné originálnemu Purexu.

Purexom teda lepíme Depronové diely k sebe navzájom, rovnako dobre však lepí aj Depron k balze alebo balzové, či drevené diely všeobecne. Treba sa však trochu naučiť s ním robiť, nedávať ho priveľa, lebo purex vypení a na povrchu lepených dielov vytvorí nevzhľadné hrče. Po pár mesiacoch tiež lepidlo zhnedne a ryhy medzi lepenými dielmi môžu vyzerať nepekne.

Okrem metódy zapenenia lepeného spoja sa používa aj metóda kontaktného lepenia. Lepené miesta sa pokryjú vrstvou lepidla, nechajú patričný čas zaschnúť a potom priložia k sebe, pritlačia a spoj je pevný. Zobrazený PorexCeys nechávame schnúť asi 10 minút. Jeho nevýhodou je, že pokiaľ je lepený spoj na priamom slnečnom svetle, do roka spráchnivie, rozpadne sa a treba ho prelepiť. Vo vnútri konštrukcie sme podobný problém nezaznamenali.

UHU Por podobnou necnosťou netrpí, navyše ho môžete nechať schnúť aj oveľa dlhšie a potom lepené diely držia spolu stále dobre.

Pri lepení je treba dávať pozor, aby sa zalepilo len to, čo sa zalepiť má a aby sme bezpečne lepený diel dostali z podložky dole. Na to nám poslúžia silikonové papiere zo samolepiacich štítkov do laserovej tlačiarne alebo z reklamných fólii. Lepidlo na nich nedrží.

V núdzi poslúžia aj kúsky igelitu zo sáčkov alebo obalov časopisov.

Na odkladanie drobných dielov s úspechom využijeme polystyrénové misky z mäsa alebo zeleniny. Sú z materiálu podobného Depronu a ak ich nepotrebujeme ani ako príručný smetný kôš, môžeme z nich vyrezať rôzne prepážky a výstuhy. Rovnako využijeme aj prepravné boxy na pizzu, doporučujem vyumývať 😀 najmä pokiaľ sa na letisku s Vami pohybuje aj nejaký pes.

A na záver to najdôležitejšie. Povrchová úprava.
Aby nový model aj po skrášlení ostal ľahký, nesmieme to s povrchovkou preháňať. Ako jeden kolega, ktorý depronový model natrel syntetickým lakom, ktorý nerozožiera polystyrén a potom na to dal acetonovú farbu :D, lebo keby dal acetonovku priamo na Depron, model by mu zmizol.

Oveľa jednoduchšie a aj ľahšie (váhovo) je použiť fixky na alkoholovej báze. Nie, nejde o nepovolený doping pilota, skôr ide o to, že fixy permanent dobre držia na povrchu modelu a nerozpúšťajú sa vodou (rosou alebo snehom). Môžete pokresliť celé plochy, môžete vyznačiť len šrafovanie, alebo obtiahnuť kontúry.
Rozhodne však doporučujem povrchovku urobiť pred prvým letom. Ak ho totiž model prežije, Vám sa už nebude chcieť potom ho maľovať a do konca (jeho) života bude lietať biely…

Dúfam, že som na nič nezabudol pri výpočte pomôcok a náradia používaného pri stavbe modelov lietadiel z Depronu. A ak predsa, doplním to v nasledujúcich dieloch.

Teraz už vieme, prečo Depron a čo na to potrebujeme.
Takže už v nasledujúcom diele začneme stavať….