Tretí diel seriálu o stavbe osemnástkového monstertrucku sme zakončil takmer hotovým podvozkom. Aby ale auto mohlo jazdiť, musí aj zatáčať a držať stopu. Montáž riadenia prednej nápravy a odpruženia a tlmenia všetkých kolies tohto podvozku bude hlavnou náplňou tohto článku. Čaká nás skompletovanie podvozku.

V tomto podvozku je servo riadenia prednej nápravy umiestnené asymetricky v jeho pravej časti, odkiaľ je krátkym tiahlom cez servo-saver ovládaná centrálne uložená páka a z nej dve tiahla ovládajú natáčanie oboch kolies. Toto usporiadanie má nevýhodu vo väčšom počte tiahel, guľových čapov a tiež uloženia centrálnej páky, kde sa môžu postupne vyskytovať vôle, ktoré sa nasčítajú, alebo naopak odpory v prevodoch. Takže auto nemusí držať vždy priamy smer. Na druhej strane.rovnako dlhé tiahla riadenia ku kolesám zabezpečia rovnaké správanie sa auta v oboch zákrutách aj pri prepružení. Navyše, tento podvozok má v pozdĺžnej ose uloženú centrálnu hriadeľ pre pohon oboch diferenciálov, takže uložiť servo riadenia symetricky je problém.

Ako prvé zložíme krátke tiahlo zo serva na prevodovú páku. Dva plastové konce majú vo vnútri otvor akurát na to, aby si oceľové tiahlo vyrezalo závit. Pre uľahčenie práce je v tiahle šesťhranný otvor na imbusový kľúč, takže sa to ľahko zaskrutkuje. Opäť je lepšie, ak máte, použiť svoj kľúč s pevnou rúčkou, než zahnutý jednoduchý vinkel, dodávaný v stavebnici. Ale aj s ním to ide celkom dobre.

Rovnako postupujeme aj pri zložení pravého a ľavého tiahla z páky k nápravám. Stavebnica je navrhnutá tak, aby mali predné kolesá rozbiehavosť, čo síce trochu sťažuje jazdu priamym smerom, ale zase zlepšuje jazdu v zákrutách, model do nich nemusíme toľko tlačiť. Keďže ja ale nestaviam model na súťaženie a mám radšej keď model drží priamy smer a do zákrut ho kľudne natlačím volantom na súprave, zaskrutkoval som oceľové spojovačky do plastových guľových hlavíc o niečo menej, ako je v návode nakreslené. Ak by som chcel nastaviť zbiehavosť, tak by mi spojovačky držali v závitoch len tak po dvoch milimetroch, čo by znamenalo pri minimálnom náraze kolesom do prekážky vytrhnutie spojovačiek z palstových koncov. Pre takúto alternatívu si budem musieť vyrobiť nové spojovačky, dlhšie aspoň o 5 mm, než sú pôvodné. Dôležité pre správnu geometriu auta je, aby obe spojovačky mali presne rovnakú dĺžku!

Ani pri tomto sáčku neurobíte zle, keď si všetky súčiastky vysypete do vrchnáka krabice, aby sa vám ani náhodou nerozutekali po stole a po zemi a rozdelíte si ich na skupiny, ako ich budete montovať. Je to prehľadnejšie, ako loviť súčiastky z kôpky plastu a kovu.

Do plastových hlavíc vložíme príslušné plastové guličky podľa návodu a tiahla priskrutkujeme do prevodovej páky. Doťahujte s citom, aby ste závit nepretrhli, ale ani nenechali vôle medzi skrutkou a guličkou.

Do veľkého otvoru prevodovej páky riadenia vložíme dve guličkové ložiská, až zapadnú k osadeniam a priskrutkujeme páku k hornej plastovej výstuhe podvozku. Guličkové ložiská zabezpečia, že sa páka bude ľahko otáčať na skrutke-čape a odpor pri riadení zo serva na nápravy bude čo najmenší.

Na plastovú výstuhu pripevníme skrutkami aj „parohy“ na uchytenie karosérie a tlmičov pruženia. Malý truck má po jednych parohoch, väčší monstertruck ich má po dva na každej strane. Potom celú hornú plastovú dosku priskrutkujeme k obom diferenciálom a podvozok začína dostávať finálny tvar.

Oproti obrázkovému návodu som nepoužil na domce riadenie tie spodné plastové trubičky, iba by mi zavadzali pri jazde v teréne. Len som zhora priskrutkoval guličky z pák riadenia cez krátke trubičky.

V krabici mi ešte ostali plastové nástavce a oceľové sponky pre prichytenie karosérie. Nástavce sa nasadzujú na parohy a zvyšujú posed karosérie, aby ste nemuseli vŕtať osem otvorov a používať osem sponiek. Toto elegantné riešenie zjednodušuje výrobu dvoch takmer identických modelov M18T a M18MT.

A takto vyzerá zložený podvozok v detaile:

Montáž hydraulických tlmičov pruženia

Terénne auto musí mať dobré tlmiče, aby dokázali pochytať jazdu cez všetky nerovnosti a stlmiť dopad po prípadných skokoch.

Aj tlmiče majú všetky diely z plastu, s výnimkou oceľových pružín a piestnej tyče. Na piestnici sú dve drážky pre e-klipy, medzi ktorými je piest, dodávaný v dvoch verziách, pre rýchlejší a pomalší prietok oleja. Ja som zvolil s väčšími otvormi. Pri nasadzovaní e-klipov dávajte pozor, bez pinzety lebo malých klieští to prakticky nejde a je viac než vhodné všetko robiť na mäkkej a svetlej podložke, či už utierka alebo servítka, aby vám v prípade pádu drobná súčiastka nedoskočila do preč 😉

V obale tlmiča je vo vnútri zalisované tesnenie, aby nevytekal olej. Po namontovaní piesta na piestnicu ju podľa návodu potrieme trochou oleja z dodávanej plastovej fľaštičky. Oleja je dosť, vydrží asi na desať dvanásť plne naplnených tlmičov. Potom tyč vsunieme do tesnenia na dne obalu tlmiča s z druhej strany natočíme plastové oko. Návod nás nabáda uchytiť piestnicu za posledný závit tenkými kliešťami pri skrutkovaní oka. Ak by ste totiž piestnicu chytili vyššie za lesklú časť, mohli by ste ju kliešťami poškriabať a pri tlmení by táto poškodená piestnica zničila tesnenie v tlmiči, olej by vytekal a tlmič netlmil.

Vrch plastovej fľaštičky na olej je zatavený, preto lámacím nožíkom odrežte vrch nalievacieho kužeľa. Ozaj len máličko, aby vám zbytočne rýchlo neutekal olej z fľaštičky. Piest zasuňte na dno tlmiča, pomaly naplňte olej asi pol centimetra pod horný okraj tlmiča a pomaly vysuňte piest hore a zase zasuňte dole. Tým vytlačíte prípadné vzduchové bublinky z oleja. Potom opäť doplňte olej asi pol centimetra po horný okraj, zakryte vrch tlmiča gumovým tesnením (klobúčikom dole) a zaskrutkujte hlavicu tlmiča. Ak vám unikne trocha oleja nevadí, dôkladne ho utrite a potom znova skúste posúvať piestnicou v tlmiči. Mal by chodiť hladko, ale nie ľahko (to je úloha tlmiča, tlmiť prudké pohyby) a nemal by z neho unikať olej.

Takto poskladajte všetky tlmiče. Truck ich má štyri, Monstretruck osem. ja som svoj model monstertrucku osadil len štyrmi tlmičmi, zvyšné diely mi tak ostali ako prípadné náhradné do budúcnosti 😉

Je čas nasadiť struny. Tak ako tlmiče, aj pružiny sú vo dvoch veľkostiach, tak ich nepomiešajte. Správnu pružinu nasaďte na tlmič cez oko piestnice až dole, mierne stlačte a pod oko nasaďte plastovú podložku ako oporu horného konca struny. Plastové oko zapadne do drážky v podložke, tak isto struny musia zapadnúť do vybrania v podložke, aby sa neposúvali nabok. Opäť skúste stlačiť tlmič, či chodí hladko a či sa vracia bez drhnutia do hornej polohy.

Tvrdosť pružín sa dá regulovať ich predpätím. Na koniec tlmiča pod strunu môžete vložiť plastové vymedzovacie C-éčka, v stavebnici sú dodávané v troch hrúbkach a ich kombináciou si nastavíte tuhosť taka, aby najlepšie vyhovovala vašej trati a vášmu štýlu jazdenia.

Do hlavice tlmiča nezabudnite vložiť plastovú guličku a tým sú tlmiče pripravené na montáž do podvozku. Kým k tomu však dôjde, uložte ich zatiaľ do plastového sáčku, keby náhododu niektorý z nich tiekol, aby vám olej nič nezašpinil.

Čakajú nás ďalšie súčiastky pre kompletáž modelu. Uloženie vo vrchnáku zabráni strate drobných súčiastok.

Začnite montážou tlmičov pruženia. Krátke idú dopredu, dlhšie dozadu. Hlavice z guličkou idú hore, oká sa nasadzujú na spodné ramená. V parohoch môžete zvoliť tri uloženia. Čím je tlmič zvislejšie, tým je tvrdší, čím viac smeruje došikma, tým je mäkší. Ja som zvolil pre začiatok stredné uloženie na parohoch. Cez guličky sa tlmiče prichytia samoreznými vrutmi do plastu parohov. V spodných ramenách sú tlmiče upevnené okom piestnice na guľový výlisok na ramene nasunutím.

Ďalším krokom je montáž pohonného motora. Tento druh modelov môže byť poháňaný buď jednosmerným feritovým motorom s označením Speed 300 alebo aj Speed 370 alebo inak, podľa nálady výrobcu, alebo striedavým motorom. Striedavý motor má väčší výkon a väčšiu životnosť, a na druhej strane ale môže spôsobiť rýchlejšie opotrebovanie nie len prevodov, ale tiež diferenciálov, polos či kardanov a v neposlednom rade dostanú zabrať aj pneumatiky.

Keďže sme sa so Samom dohodli, že to nebudeme s motorizáciou aj investíciou do modelov pre zábavu preháňať, rozhodli sme sa pre feritové jednosmerné ale lacné motory. Tento som nemusel kupovať, pretože mi ostal z modelu Scalpel, ktorý som kúpil cez ebay.com. Mal som na ňom nasadený pastorok 9 zubový s rovnakým modulom, ako sú pastorky v Xray osemnástke, takže som ho rovno použil tak ako bol. Zabehnutý bývalým majiteľom.

Motor je pripevnený napevno dvomi skrutkami k plastovému čelu, ktoré s môže posúvať v drážke v podvozku a tým nastavovať vôľa medzi zubami aj vzdialenosť motora od prevodového kolesa pri zmene pastorka. Tento pastový výlisok sa mi vidí veľmi slabým miestom tohto auta a podľa mňa slúži len na to, aby sa auto pohlo z miesta. Ak by niekto často menil motor alebo pastorok, tak v diely sa rýchlo vylisujú odtlačky od skrutiek a vzniknú tu značné vôle. Našťastie sa tento diel dá kúpiť ako tuningový aj duralový, čo prináša nie len zlepšenie chladenia motora, ale aj lepšiu mechanickú pevnosť celého uzla. Rozhodne to bude okrem pneumatík asi prvý diel, ktorý sa dočká upgradu.

Vôľu v zuboch sme kedysi nastavovali cigaretovým papierom. Zuby museli nechať odtlačok v tenkom papieriku, ale nesmeli ho rozseknúť. Dnes je táto metóda ťažko dostupná. Hlavne preto, že zuby prevodov sú plastové a teda nie také ostré, ako boli kovové. Takže neostáva nič iné, len sa naučiť nastaviť to od oka, či skôr od ruky tak, aby tam bola malá vôľa, ale zuby necvakali a nenarážali do seba, ale aby neboli natesno, lebo by zvýšené trenie znamenalo aj zvýšený odber a nižší výkon. Veľká vôľa zase môže znamenať rýchle opotrebovanie zubov.

Počul som názor, že by ozubené kolesá mali byť kovové, alebo aspoň pastorok. Myslím si, že teraz to má xray vyriešené ideálne. Obe kovové kolesá by sa vzájomne bez mazania opotrebovali, mazanie olejom alebo vazelínou by výrazne znečistilo celý model. Plast je samomazný a pritom odolný.

Kovový pastorok je výrazne obrusovaný plastovým ozubeným kolesom, keď sa na jeho povrch dostane prach a zalisuje sa do materiálu.

Správny postup pri upevnení motora je znázornený v návode. Tu je aj tabuľka prevodov podľa použitého pastorka. V zásade platí, že čím menší pastorok, tým menšia rýchlosť, ale súčasne väčšie zrýchlenie a väčšia sila. A menšia spotreba, teda väčšia výdrž na jedno nabitie bateriek. Za seba musím povedať, že aj najmenší pastorok dáva autu takú rýchlosť, že jazdím na polovičné obmedzenie rýchlosti na vysielači. Ak je to teda váš prvý model, rozhodne nevidím dôvod dávať na začiatok väčší pastorok.

Kolesá pre monster truck M18MT Xray

Náš model je takmer hotový (ak nerátame elektroniku), je čas nasadiť kolesá a pneumatiky. V podstate môžete na tento model použiť dva druhý kolies a pneumatík. Pre MT sú v stavebnici pneumatiky traktorového typu, v stavebnici T sú pneumatiky s jemnými štoplíkami, vhodnejšie skôr na kobercový povrch. A na menšom priemere disku, ako traktorky z MT. Čo je dôležité, vnútorné osadenie na poloos je u oboch diskov rovnaké, takže ich môžete vzájomne zamieňať podľa toho, kde jazdíte. Nezabudnite, že menší priemer pri rovnakom prevode znamená menšiu rýchlosť a väčšiu akceleráciu, väčšie kolesá zase vyššiu rýchlosť ale menšie zrýchlenie.

Bezdušové pneumatiky sú vyplnené mechovou vložkou, ktorá by mala nahrádzať dušu a jej pružnosť. Vložku z pneumatiky vyberte a nechajte na stole nejakú hodinku odležať. Potom ju vložte do gumy a nasaďte pneumatiku na disk.

Osadenie na pneumatike zapadne do drážky v disku na oboch stranách a dobre drží pneumatiku. Návod káže na okraj disku naniesť sekundové lepidlo a tým gumu k disku prilepiť, keďže ale nepretekám s týmto modelom, nechal som to bez lepidla. Mám odskúšané, že motor mi gumu na disku nepretočí a pri výmene pneumatík nebudem mať problémy strhnúť gumu z disku ani nebudem musieť kupovať s novými pneumatikami nové disky.

Pri skladaní kolies dajte pozor na orientáciu vzoru na pneumatikách, aby ste mali po dve na každú stranu auta. Pokiaľ nie sú pneumatiky na disky prilepené, môžete ich kedykoľvek otočiť.

Plastový výlisok spodnej vane podvozka je navrhnutý na šesťčlánok NiMH akumulátory alebo Lipolky v pevnom puzdre. Vraj bezpečnostnom. A príslušne drahom. Ja som si kúpil stavebnicu bez elektroniky a rozhodne som nemienil dokupovať NiMH akumulátory, za svoju modelársku éru som si ich užil až dosť. Ale ani som nechcel na svoje rekreačné jazdenie kupovať „značkové“ baterky, keď môžem mať za tretinovú cenu obyčajné Lipolky. Len sa do priestoru pre aku nezmestia. Bránia im plastové výlisky pre NiMH baterky.

Teda bránili až do chvíle, kým som ich neodstránil malými bočnými kliešťami a lámacím nožíkom nevyškriabal zvyšky. Potom sa mi môj dvojčlánok Lipol 1500 mAh zmestil do priestoru pre baterky bez problémov 😉

Baterky sú v podvozku fixované zhora plastovou prepážkou, pomocou kovových sponiek chytené k dvom plastovým stĺpikom. Tu nemal konštruktér úplne jasnú myseľ. Stĺpiky sú k podvozku pripevnené jednou skrutkou (samorezkou do plastu, ako všetko na tomto aute) a proti pretočeniu či zmene polohy slúži plastový čap v druhom otvore vedľa skrutky. Ale koho napadlo dať otvory do stĺpikov rovnobežne s pozdĺžnou osou auta? Prečo nie je možné zasunúť kovové sponky z boku auta?

Baterku vložíme do auta, nasadíme plastovú krytku a po zasunutí kovových sponiek je podvozok modelu Xray M18MT hotový. Zostáva nám osadiť elektroniku a kabeláž. Tým sa bude zaoberať nasledujúci diel seriálu.